Daniel Arad

הי, מחפש פוקוסר 2 אינץ' טוב לטלסקופ ניוטוני ממישהו ששידרג. או מישהו עם יכולות הדפסה 3D שרוצה להיכנס להרפקאה

עדכון - אוטופוקוס עובד

אני ריתכתי שני כבלים לשקע 12V, אבל זה לא חובה. בגלל שהברידג' הזה יושב פיגי-בק על הארדוינו אז אין כמעט צורך בכבלים. מצד שני יש שתי חיסרונות: 1. שזה יצא די גדול. 2. הברידג' הזה דורש שינוי קוד של הארדוינו.

אם אתה רוצה שליטה מרחוק בווי פי אתה צריך גם מחשב. אני מתחבר למחשב (MELE Quieter 2) שדרכו אני שולט בחצובה ובארדוינו. המחשב עלה כ- 750 ש"ח

ארדוינו עולה כ-10$ (חיקוי) ברידג' עולה עוד כ- 10$ פוקוסר עולה 60$ https://www.aliexpress.com/item/4000734618733.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.1d8f186axb7LQT&algo_pvid=07409d21-c221-43ac-9612-a3e817fe6d12&algo_exp_id=07409d21-c221-43ac-9612-a3e817fe6d12-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006655042876"}&pdp_npi=2%40dis!USD!84.28!59.0!!!!!%40211bf14716755978026017150d06c8!10000006655042876!sea&curPageLogUid=bI6sGyHmpZRU הצלחתי להתחבר עם ASCOM, עשיתי פוקוס ידני עוד לא עשיתי פוקוס אוטומתי, אני חדש ב - NINA ולומד את הנושא בשביל הפרוייקט הזה השתמשתי רק בדברים שהיו לי כבר, לא הייתי קונה את פוקוסר הזה רק בשביל המנוע... אם קונים מנוע במיוחד אז נראה לי שעדיף סטפר

MyDCFocuser פוקוסר מבוסס ארדוינו ומנוע של Accufocus בקיצור - "בניתי" פוקוסר אלקטרוני המבוסס על ארדוינו ומנוע DC מפוקוסר Accufocus שהיה לי. השתמשתי פרויקט MyDCFocuser של Robert Brown, אבל הייתי צריך להתאים את הקוד בארדוינו לבקר מנוע מסוג L298NH. הפרוייקט כולל דריבר ASCOM, כך שניתן לשלוט על המנוע מ-NINA (עוד לא ניסיתי בשטח - גג הבניין) המטח למנוע יכול להגיע מכבל חיצוני או מסוללה 9V. מימין הארדוינו, משמאל הבקר - L298NH כך זה נראה כש זה מחובר לחצובה: לינקים: myDCFocuser Arduino Relative DC Focuser download | SourceForge.net הפוקוסר התורם: Teleskop-Express: TS-Optics Focus Motor for many 2" focusers - for motor-driven focusing ארדוינו: Arduino Uno Rev3 — Arduino Official Store הבקר: Arduino 2A H-Bridge Dual Channel DC Motor Driver Shield Module L298NH – diymore

סרטון של אלין וולאס על אירועי השנה בשמי הלילה

ב iOptron הקלאטץ' גורם לניתוק בין גלגל השיניים לתשלובת (worm gear) והציר יכול להסתובב לגמרי חופשי. קוראים לזה positive clutch. ב AZ-GTi, EQM-35, HEQ5, בכל אחד מהם יש מנגנון אחר אבל המשותף בינהם זה שאין ניתוק בין גלגלי השיניים ו/או תשלובות, הקלץ' מבוסס על עקרון של חיכוך / לחץ. אלה הם Friction clutch https://www.mecholic.com/2016/01/what-is-clutch-types-of-clutches.html ב-EQM-35 לא היתנסיתי, אבל ממה שראיתי הבעיות הן דומות למה שאני מכיר מ-AZ-GTi ומ- EXOS-Nano: צריך לווסת את החיכוך בין גלגל השיניים לבין הציר. יותר מדי לחץ ואז המאונט יהיה סטיף וקשה לאזן (עד כדי ממש בלטי אפשרי ב-AZ-GTi) לא מספיק לחץ ואז יכול להיות חוסר תיאום בין גלגל השיניים לציר. ב-HEQ5 נראה שהם מתגברים על זה באמצעות מיסבים כפולים. אגב לדעתי לטובת צילום שמש וEAA הייתי הולך על מאונט ALT-AZ יד שניה, ומה שאתה חוסך במאונט תשקיע בסקופ.

לגבי מאונת גו-טו ל-eaa לא מזמן קניתי CEM26, בינתיים מאוד מרוצה (עוד לא פירקתי אותו 🙂) אבל עוד לא יצא לי לבדוק עקיבה כמו שצריך כי המשקולת שהגיע איתו כבדה מדי ל-60ED שלי. והמוט משקולת בקוטר יותר גדול מאלו שיש לי. קניתי במקום ה- AZ GTi, שכנראה ימכר... בגדול היתרון הגדול של ה-iOptron זה שהכל פשוט עובד. יש wi-fi, יש USB, יש ASCOM, יש שלט, והכי חשוב אין ניתוקים. החצובה שהגיעה איתו היא בטון לעומת החצובה שהגיעה עם ה- AZ-GTi, ואם קונים ביחד אז ההפרש יוצא פחות מכל חצובה אחרת באותה רמה. אפשר לרדת אם זה למדבר, עיקר המשקל זו המשקולת. ההבדל העיקרי בין מאונטים של iOptron וSW, זו שיטת הקלאטץ' שלא עובדת על עיקרון של לחץ, אלא מנתק לגמרי את גלגלי השיניים ומאפשר סיבוב חופשי של הצירים, כמשאזנים את הסקופ כל אי דיוק יכול להוציא אותך משיווי משקל, (תרתי משמע). חיסרון נוסף בשיטה הזו זה שסיבוב הצירים על חצי קלאטץ' יכול לגרום נזק לגלגי השיניים. ב-GEM שני הצירים יכולים להסתובב 360 מעלות, ב-CEM ה-DEC יכול להסתובב 360, אבל הRA מוגבל ל180 מעלות או טיפה יותר (גם בלי סקופ).

פעם ראשונה שאני מצלם את השמש! תכלס קצת מפחיד... לכן עד עכשיו צייתתי לשלל המדבקות אזהרה הצהובות והשארתי את הפילטר הכסוף עם הרינג הצהוב בתוך הקרטון ממנו הוא הגיע. אבל מאז ועד היום לא היה כאן ליקוי חמה. אז אתמול הכנתי את כל מה שצריך והחלטתי להביא את הטלסקופ לעבודה. הטלסקופ: BRESSER POLLUX 150/750 המצלמה: Player One Saturn-C IMX533 OSC תוכנה: SharpCap מה עוד? אילטרתי סולאר פיידנר באמצעות מחזיק עיניית לDSLR: פשוט עושים חור קטן במרכז מכסה 1.25" שאינו בשימוש - כדאי לעשות את החור בחלק הפנימי, ככה ניתן לזהות לפי סימני הפלסטיק איפה מרכז המכסה (לפחות במכסה הזה) במחבר הT2 מנתקים את ההברגה עם מפתח הלן 1.5מ"מ, שמיים שם נייר בצורת עיגול ומחזירים. בחזיק העיינית יש בורג M3, הוצאתי אותו והשתמשתי בהברגה כדי לחבר בסיס לעיניות שלא היה בשימוש (כן, למי שחדש בתחביב, מהר מאוד תגלו שיש לכן המון דברים קטנים ושחורים שאינם בשימוש 🙂) למרות הפיינדר, היה די קשה למצוא את השמש, כיוונתי קודם באמצעות הצל של הטלסקופ , אז הבאתי את הנקודת אור למרכז הנייר, ובשביל הכיוון האחרון הסרתי את העינית והצצתי ממרחק בעין חשופה (פחד אלוהים, שלא תישרף לי העין...) הלב הבא: פוקס. גם לא פשוט, ניסיתי להיעזר בסאן-ספוט, לא ממש הצלחית. כנראה אחד הכלים בSharpCap היה יכול לעזור אבל הליקוי היה כבר לקארת השיא והיסתפקתי עם מה שהיצלחתי. צילמתי עם פילטר IR/UV ואחר כך עם פילטר Optolong L-Extreme. הסאן-ספוט נראה הרבה יותר חד עם ה Optolong חלק מהתמונות צילמתי ב-avi, חלק ב-tiff. ובגדול אין לי מושג איך לעשות להם פוסט פרוססינג. משום מה בSharpCap על המסך השמש נראתה צהובה (ראו צילום מסך כאן למטה) אבל התמונות עצמן נראות לבנות לגמרי, ולא הצלחתי להחזיר את הצבע הטבעי של השמש. ככה זה נראה בשטח:

היום צילמתי את הליקוי עם הטלסקופ

סוללות נטענות קניתי בחנות שאספתי בה איזה חבילה מחו"ל 🙂 ( חפש GP2700 יש בכל מקום ) ב- AZ-GTI יש תא יעודי לסוללות, עם משהו כזה בפנים: 8 AA Battery Holder Case Leads 1.5V X 8 12V Clip Type For Soldering/Connecting Battery Storage Box Holder with Wire Leads #33|Battery Storage Boxes| - AliExpress 8 * 2700 = 21600 mAh, זה מחזיק לילה. בכל אופן, עכשיו קניתי חצובה חדשה ונראה לי שאקנה משהו אחר. הבעיה העיקרית שלי אגב היא שנגמרת לי הסוללה בלפטופ...

אני משתמש ב-8 כאל עם ה-AZ-GTI עובד מעולה. יש לי גם בוסטר הטענה לרכב עם יציאה 12V אבל המתח לא יציב, ונפילה והפעלה מחדש זה מתסקל!!! אנסה את המייצב

אכן, לא חסר מה לראות בשמיים: Cocoon Nebula, Thor's Helmet, Dumbbell Nebula, גלקסיות כמו M101, M81, ועוד... כל אלה נכנסים לפריים. אבל למי שרק מתחיל זה מאוד קשה!

בהצלחה! מנסיון, אין דבר כזה עלות אפסית ב-Astrophotography, זהו טור אינפיניטסימלי שמתבדר לאינסוף 🙂

1. כן אפשר עם SharpCap 2. כן וכן, למרות שלא ניסית עם סקופ של פחות מקילו 3. בכל מקרה לא נראה לי שצריך 3 star, תעשה 1 star וplate solving 4. לא מקיר AstroHopper 5. אני עובד עם סוללות נטענות עובד יופי, המצלמה לוקחת מטח מהמחשב, אין יציאת מטח מה AZ-GTI לגבי חצובה משוונית עם מנוע עקיבה גם ניסיתי. קודם עשיתי polar alignment עם SharpCap, אחר כך כיוונתי עם לייזר, אז plate solve עם SharpCap, כיוון, plate solve, עד שמגיעים אל היעד. מאתגר 🙂 נכון אבל אפשר פשוט להשתמש בורג מתאם 1/4" ל3/8" אנסה ואספר לך

הי, בגלל שאורך המוקד של הטלסקופ שלך יחסית ארוך והחצובה הי ALL-AZ, יהיה מאוד קשה לעשות איתו DeepSky ועוד יותר עם המצלמות הקטנטנות. א' יהיה קשה להתמקד באובייקט (תצתרך לעשות plate solving), ב' סנסור קטן קולט מעת מאוד אור - ולכן אם האובייקט לא בהיר צריך יותר חשיפה ג' החצובה לא משוונית אז יש field rotation, ובטלסקופ ניוטוני זה יותר בעייתי כי לכוכבים בהירים יש ספייקים והם יסתובבו... מציע לך להיכנס לכאן ולראת את הפריים https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ כל הDSO הפשוטים יותר, כגון אנדרומדה, חגורת אוריון או פליידס לא יכנסו לך לפריים. מה שכן מתאים לסט-אפ הזה זה globular clusters כמו M13. בכל זאת, לא להתיאש, יש כמה אפשרויות: 1. תקנה מצלמה עם סנסור קטן כמו מה שהמליצו כאן, תצלם מכתשים בירח, את כובי הלכת ותנסה קצת DSO או EEA. ותהנה 2. תקנה מצלמה יעודית עם סנסור גדול יותר כמו ASI533MC (או PlayerOne Saturn-C), ASI585MC (או PlayerOne Uranus-C) יותר יקר, אבל אחלה מצלמות. ותהנה 3. DSLR (או יותר נכון mirrorless), הייתרון זה שלסנסור APS-C יש שטח בערך פי 10 יותר גדול מהמצלמות מאופציה 1 ופי 2.5 או 5 יותר מהמלצמות באופציה 2. חוץ מזה, זה יותר פשוט, כי לא צריך מחשב. החיסרוות זה המשקל (ולכן עדיף mirrorless) ושזה לא מתאים ל EEA. הבעיה שהפוקוסר של הטלסקופ שלך מאוד מוגבל מבחינת חיבוריות. אבל אולי T-ring כזה יעזור: https://www.aliexpress.com/item/33003345157.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31b6a20aWxR16r&algo_pvid=ca9d0b83-50fb-4274-bc30-dfa4ba0885cf&algo_exp_id=ca9d0b83-50fb-4274-bc30-dfa4ba0885cf-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027817317603"}&pdp_npi=2%40dis!ILS!32.11!26.32!!!!!%402100bb5116660678693625890e53a2!12000027817317603!sea&curPageLogUid=qDr7PbY5jcQ8 מכניסים עיינית לתוך הצינור כדי שאפשר יהיה להגיע לפוקוס. לפני שאתה קונה מצלמה הכי חשוב לבדוק שיש אפשרות ל-intervalometer (כלומר אפשרות לצלם סט של תמונות אוטומתית) מקווה שעזרתי יותר ממה שבילבלתי 🙂 תהנה נ.ב. יש לי QHY290C כמו אופציה 1, PlayerOne Saturn-c כמו אופציה 2, וCanon EOS-M3 כמו אופציה 3 אז אם אתה רוצה אפשר להיפגש ולנסות כל אחת מהאופציות כדי שתראה מה מתאים לך יותר.

מוכר כדי לקנות חצובה חדשה.

קוסמוס טלסקופים - טלסקופ אסטרונומי ניוטוני אקווטוראילי קוטר 150 מ"מ למתחילים, טלסקופ מחזיר אור חצובה גרמנית, Bresser Pollux 150/750 EQ3 (cosmos.co.il) מחיר: 1800 ש"ח טלסקופ ניוטוני 6" (150) אורך מוקד 750 מ"מ מהירות F/5 צינור קרבון עם חצובה EQ3 (EXOS NANO) (חדש עולה 2190 ש"ח) כולל כוונת לייזר, פילטר שמש עיניות 4מ"מ ו-20מ"מ, Barlow x3, מחבר לפלאפון. בפוקוסר יש אפשרות להברגת מתאם למצלמה (יש לי מתאם של ניקון למי שרוצה), בנוסף ניתן להסיר מאריך ולקצר את המרחק של המצלמה כדי להגיע לפוקוס. תוספות: מנוע עקיבה ל-RA (עלות 300 ש"ח) פילטר Light Pollution UHC (עלות 50 ש"ח) עינית עם X ותאורה ל-drift alignment (עלות 100 ש"ח) עינית 10מ"מ 62 מעלות (עלות 50 ש"ח) קולימטור לייזר (עלות 50 ש"ח) עיינית עם זום (עלות 120 ש"ח) מאוד מומלץ למתחילים שרוצים להתנסות בתצלומי שמש, ירח, כוכבי לכת (ברמה בסיסית), DSO בהירים

הי, סליחה שלקח לי זמן לענות. נראה לי שיעבוד. אם אתה רוצה למדוד, לקבל מידות, לבוא לנסות... דבר איתי 0546881540

מנוע שמאפשר שליטה על הפוקס דרך שלט עם כבל, ובכך חוסך את הרעידות של הטלסקופ בכיוון פוקוס. כולל לחצן שמנתק את גלגלי השיניים מהמנוע כך שניתן גם לשלוט ידנית בפוקוס. אפשר לראות כאן אם זה מתאים לפוקוסר שלכם Motorize Your Focuser with a Tasco 1603EF - Cloudy Nights